庆幸下火车只要一个系统 哈哈哈哈哈哈哈哈

hhh 是的 国家层面推行个政策老难了 都各区搞各区的 公交app就得下三个 没啥统一的东西🤣

为什么如今作为邻居、几百年前还曾是一家的比利时和荷兰，文化气质却如此不同？布鲁塞尔皇家美术馆的古典大师馆中的一幅画讲述了南北分裂的开端。 老彼得·勃鲁盖尔《伯利恒的人口普查》（p1） 画面故事来自《新约·路加福音》。罗马皇帝奥古斯都下令进行人口登记，约瑟夫因为属于大卫家族，带着怀孕的玛利亚来到伯利恒，在这里登记，而耶稣就在此时出生。 老彼得·勃鲁盖尔把这个故事搬进了一个正在过冬的佛兰德斯村庄。玛利亚和约瑟只是画面角落里两个不起眼的小人物，甚至需要仔细寻找才能发现。真正占据画面中心的，是村庄里正在发生的日常生活：人们排队登记、缴纳钱款，孩子们在雪地里玩耍，人们劈柴、搬运、赶车，家家户户都在为即将到来的夜晚和冬季忙碌。 但这并不仅仅是一幅描绘佛兰德斯乡村生活的风俗画，它带有很强的政治隐喻性。画面左前方的那栋建筑上方，靠近屋檐的位置，可以看到一个非常小的红色标志，这是哈布斯堡王朝的双头鹰徽章。这个细节很重要，它把故事从罗马帝国时期的伯利恒拉回了勃鲁盖尔自己所处的16世纪尼德兰。 当时正处在一个政治和宗教矛盾不断累积的时代。1566年，尼德兰爆发了圣像破坏运动，大量教堂中的宗教图像遭到破坏。两年后，尼德兰反抗西班牙哈布斯堡统治的战争，也就是所熟知的八十年战争。荷兰国父威廉·奥兰治的英雄故事起源于此，莱顿大学的诞生也与之相关：威廉为了表彰莱顿市民在1574年抗击西班牙军队围城时的英勇抵抗建立了该校 这场持续数十年的冲突后来导致尼德兰北部七省与西班牙统治下的南部地区逐渐走向不同的发展道路，北方逐渐走向新教，形成了今天荷兰的政治基础。南方则延续天主教传统，形成了各自不同的文化面貌。 BTW，p2是他的大儿子的临摹之作，可以玩下大家来找茬的游戏

比利时的散装感可谓无所不在，连博物馆的体验都如此。 都不谈法国、西班牙、英国这些欧洲大国，连隔壁的荷兰的重要收藏也是集中在一两个国家级博物馆里，比利时很难找到一个可以把整个国家的艺术史和名作一网打尽的超级大馆。如果抱着国家级大馆的期待来逛，比利时可能会让人产生一种“啊？就这么点？”的感觉。就拿佛兰德斯艺术而言，你也需要跑这几个地方：在布鲁塞尔看Van der Weyden、Bosch、Bruegel，在安特卫普看Rubens、Van Dyck，在鲁汶看Bouts，在根特看Van Eyck，在布鲁日看Memling。每个馆子都不大，两个小时都可以逛下来，更重要的是作品和所在的城市发生关系。对我个人来说，这种体验比在一个超级博物馆里暴走一整天更舒服。 各地以古典艺术见长的博物馆和教堂都有一些有意思的展陈方式：古典艺术并没有被完全封闭在自己的历史年代里，而是会和现当代作品发生联系。比如在KMSKA，通过主题而非时间线索来组织展厅，把不同时代的作品放在同一个观看脉络里，而且会在古典作品之间放置当代艺术作品。也可以说是古典藏品不够拿现当代艺术来凑。但我反而很喜欢这种新旧之间的呼应和对话，让我在宏大叙事里找到连接点。它会让作品变得开放：过去的人怎么看身体、信仰、权力和死亡？而这些东西和今天又有什么关系？ 当然，这种小体量的藏品系统有它的历史原因。尤其是哈布斯堡时期的尼德兰以及此后欧洲王室和收藏体系的流动，使得很多原本属于尼德兰艺术传统的重要作品进入了其他国家的宫廷和博物馆收藏。一些最重要的Bruegel和Rubens作品反而在马德里的普拉多博物馆和维也纳艺术史博物馆。 这种博物馆的散装感也映衬了比利时本身的国家结构。有弗拉芒、瓦隆和布鲁塞尔首都三个大区，另又有荷兰语、法语和德语三个语言共同体。两套划分还不是完全重合的。布鲁塞尔同时具有大区的身份，又涉及荷兰语和法语两个语言共同体。于是一个并不大的国家，行政、语言、文化和政治边界彼此交错，很多事情不是集中到一个中心，而是在不同层级之间不断协商、分权和妥协。布鲁塞尔成为欧洲共同体和欧盟主要机构所在地是战后欧洲一体化过程中一系列政治安排和妥协的结果。 可能因为我来自散装江苏，对于比利时这种散装感反而觉得亲切呢。

这款是一种特殊酵母Brut的IPA 说能完全转化糖分 口感有点苦 整体还有果香

是吧 感觉做品牌挺值得借鉴的

酸+果味的IPA 喜欢这风格的会觉得好喝的

在路边一家店随手点酒，菜单上看到一款名字有点恶趣味的Kiss My Neighbour’s Wife，猎奇地就点了，结果酒意外地很好喝，是Juicy Sour IPA，合我的口味。 顺手查了一下，发现是比利时的独立酒厂火枪手（The Musketeers）的人生清单系列。这也太会做品牌了吧，把每一款酒都变成一个人生场景，各种浪漫的、冒险的，甚至有点不着调的、荒唐的、恶俗的愿望。插画风格也蛮诙谐的，激发起人的收集癖了。 没准哪个就戳到你了，比如有我就很想尝试可是长大了没机会的Joyride in a Shopping Cart[doge]。 精酿这个行业可真容易催生品牌叙事啊，毕竟要跟标准化的工业啤酒打出差异化。

说到新艺术主义（Art Nouveau），大家可能首先想到巴黎、巴塞罗那、布拉格，但其实布鲁塞尔也是这场艺术运动最早、最重要的发生地之一。如今走在布鲁塞尔街头，依然能看到大量新艺术时期留下的建筑。其中，维克多·奥尔塔（Victor Horta）是理解布鲁塞尔新艺术绕不开的名字。沿着他的几座住宅走一圈，也正好可以从建筑进入19世纪末的布鲁塞尔，那是工业化、城市扩张和新兴城市阶层迅速发展的时期。 上个周六在Ixelles与Saint-Gilles这一片新艺术建筑集中区，逛了两座住宅内部，打卡了另外几座外观。 🏠 奥尔塔博物馆（Horta Museum）p1-4 📍 Rue Américaine 27, 1060 Saint-Gilles, Brussels 1898–1901年建造，布鲁塞尔新艺术运动先驱建筑师维克多·奥尔塔（Victor Horta）的居所与工作室。建筑、家具、彩色玻璃与马赛克均体现其标志性的流动曲线与整体艺术理念。 🏠 哈农故居（Maison Hannon）p5-8 📍 Avenue de la Jonction 1, 1060 Saint-Gilles, Brussels 1902–1904年建造，哈农夫妇委托朋友建筑师朱尔·布伦福（Jules Brunfaut）设计，室内融入法国画家保罗-阿尔贝·博杜安（Paul-Albert Baudouin）创作的象征主义壁画，呈现新艺术与古典艺术相结合的独特风格。 🏠 斯特纳玻璃艺术家工作室（Ancien atelier et habitation de Clas Grüner Sterner）p9 📍 Rue du Lac 6, 1050 Ixelles, Brussels 由建筑师欧内斯特·德吕讷（Ernest Delune）于1902年设计，曾被奥地利玻璃艺术家克拉斯·格吕纳·斯特纳（Clas Grüner Sterner）用作住宅与工作室，特色是几何化的新艺术风格和彩色玻璃装饰。 这个片区还有另外两座奥尔塔设计的住宅 🏠 索尔维公馆（Hôtel Solvay） 📍 Avenue Louise 224, 1050 🏠 塔塞尔公馆（Hôtel Tassel） 📍 Rue Paul-Émile Janson 6, 1000 Brussels 目前不对外开放，可欣赏外立面 除了以上四座奥尔塔作品以外，他的另外两件设计的住宅分别位于布鲁塞尔的东部和北部。 🏠 范·埃特维尔德公馆（Hôtel van Eetvelde） 📍 Avenue Palmerston 2–4, 1000 Brussels 🏠 奥特里克住宅（Maison Autrique） 📍 Chaussée de Haecht 266, 1030 Schaerbeek

啊对的 那些人也老了 不知道有没有作为“传家宝”留着🤣